Венское центральное кладбище, Центральфридхоф - Wiener Zentralfriedhof. Центральфридхоф находится в районе Зиммеринг . Открыто в 1874 году, имеет площадь в 2,5 км², там 3.000.000 могил (для сравнения - в Вене живет менее 2.000.000 человек). Это одно из крупнейших кладбищ в Европе . Тут похоронены - Бетховен, Джо Завинул, Фалько, Шуберт, Брамс , все Штраусы , Глюк ... Тут находится "ложная могила" (мемориал) Моцарта (настоящая могила его - на Кладбище Св. Марка ). И настоящая - Сальери ! Тут была похоронена "возлюбленная племянница" Гитлера Гели Раубаль . Вот... А на кладбище всё хоронят и хоронят - затраты на погребение здесь значительно ниже, чем на других! Это расположенный в парковой зоне огромный, идеально ухоженный город мертвых, целый музей роскошных надгробных скульптур и памятников, гробниц и склепов. На территории кладбища работает Музей Похоронных Принадлежностей .

Население Вены в XIX веке увеличивалось быстрыми темпами, поэтому возникла необходимость нового кладбища. Поэтому в 1874 году в Зиммеринги сделали Центральное кладбище. Изначально кладбище создавалось, как мемориальный комплекс, сюда были перенесены могилы известных людей, в том числе и великих австрийских композиторов. Останки Бетховена и Штрауса перенесены сюда с кладбища Вэрингер (Wahringer Friedhof) в 1888 году. На кладбище похоронены: Людвиг ван Бетховен, Иоганнес Брамс, Кристоф Виллибальд Глюк, Иоганн Нестрой, Антонио Сальери, Франц Шуберт, Иоганн Штраус (отец), Иоганн Штраус (сын), Джо Завинул (клавишник Weather Report и группы Майлза Дэвиса), Falco (поп-певец, настоящее имя - Йоханн Хёльцель). Тут находится и "ложная могила" (мемориал) Моцарта.

На этом же кладбище нашла свой последний приют Ангелика "Гели" Мария Раубаль (Angelika "Geli" Maria Raubal, 1908 -1931) - племянница и самая большая любовь Гитлера, покончившая жизнь самоубийством (застрелилась в сердце из пистолета Гитлера). Могилы её не сохранилось. Известно, что 11 марта 1946 года тело было эксгумировано из существовавшего склепа (типа - за неуплату) и вновь захоронено в ряду могил группы 33Е, ряд 2, № 73 на том же кладбище. В 60-х годах этот ряд могил сровняли с землёй. Затем могила была-таки восстановлена, но просуществовала совсем недолго: опасаясь паломничества, её снова сровняли с землёй, и точное её местонахождение официально неизвестно.

По ходу от центра города первым будет, соответственно, 1 вход - через него вы попадете прямо на еврейскую часть кладбища. Идя вдоль стены, дойдёте до 2 входа - это парадные ворота в стиле арт нуво архитектора Макса Хегеля (Max Hegele), построенные в 1905 году. Центральным входом считается вход 2.

Прямо по ходу от ворот в центр кладбища - Церковь Св. Карла Борромео (Karl-Borromaus-Kirche, Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus, Church of St. Borromeo) - тот же Хегель спроектировал её, и она была возведена с 1908 года по 1910 годы, и туда сразу же захоронили (в специальном склепе) преставившегося тогдашнего мэра города. Напротив церкви св. Карла Борромео находится президентский склеп-мавзолей, где, начиная с 1945 года, с почестями хоронят австрийских президентов Второй республики и их супруг. В том числе в 2007 году тут захоронен Курт Вальдхайм, не только австрийский президент, но и генсек ООН с 1972 по 1981 годы.

По ходу к церкви расположены Почетные захоронения - слева (группы 32a и 14a) и справа (32c и 14c). Глюк, Бетховен, Шуберт, Штраусы (отец и сыновья), Брамс - все в группе 32a справа. Символическое захоронение Моцарта - тоже в 32a. Этот пантеон знаменитостей представляет собой полукруг могил с довольно пафосными надгробными памятниками. Далее по ходу, перед Церковью Борромео, чуть левее, находится "клин" группы 33G. Там целый пантеон деятелей современного искусства, с довольно оригинальными, порой, надгробиями. Например, розовый фаллический символ над могилой художника-акциониста Франца Веста (он и при жизни обожал ваять скульптуры в таком духе) , аскетический параллелепипед Ганса Канна, современного австрийского композитора, и осененная вечным "творческим беспорядком" могила клавишника Weather Report Джо Завинула. Могила знаменитого поп-певца Фалько находится довольно далеко, в группе 40 (от церкви следует свернуть влево и топать с полкилометра.

Кстати, могила могила Антонио Сальери (её трудно найти) недалеко от входа 2 (как вошли - сразу налево), у стенки, почти напротив небольшой православной церквушки (вокруг которой немало русских могил). Если идти дальше налево вдоль этой стенки до конца, то последняя могила - это надгробие известного архитектора Адольфа Лооза. За ней начинается, кстати, целая гряда солнечных батарей местной электростанции...

На этом кладбище есть и особый сектор с могилами русских солдат 1945 года - прямо за церковью Св. Карла Борромео. Здесь нет ничего примечательного - но очень много безымянных могил. Выделяются статуи двух советских солдат с опущенными флагами в руках и мемориальное панно с цитатой из Сталина, стихами Михалкова и Алексея Суркова как на памятнике на Шварценбергплац . А вот в секторе 40, где захоронен Фалько, и в секторе 33G, где захоронен Завинул, можно обнаружить много оригинальных и даже забавных (как это не парадоксально), надгробий.

Через дорогу Simmeringer Hauptstrasse от главных ворот, чуть левее, расположен Крематорий, который построил Клеменц Хольцмайтер (Clemens Holzmeister) в 1922 году. Вход 3 ведет к могилам протестантов, вход 4 - к новым еврейским захоронениям.

С октября 2014 года на территории кладбища работает Похоронный Музей (The Funeral Museum) . Ориентироваться помогают таблички-указатели. Открыто с 7.00 до 19.00. Центральное кладбище из-за своего размера имеет большие по протяжённости и довольно широкие аллеи-дороги. По ним разрешается передвигаться на автомобилях со скоростью 20 км/ч. Только 1 ноября (день всех святых) въезд закрыт из-за большого наплыва посетителей (бывает свыше 300 тысяч). Для людей, не имеющих собственного автомобиля, по кладбищу с 1971 года ходит специальный автобус. Он ежедневно каждые полчаса ездит по кольцевой дороге (Linie 106). Для проезда нужно приобрести проездной билет VOR, кроме того можно оплатить на месте. По кладбищу можно прокатится на фиакре (повозке) - это как бы своеобразный быстрый "тур" по всем "известным" могилам. Ездят фиакры от входа 2, ежедневно, с 10 до 7 вечера. Короткая поездка стоит 40 Евро и длится 30 минут, длинная - 70 Евро и час (vienna-carriage.com).

Ко входу на кладбище от площади Шварценбергплац с 1901 года ходит и старинный красненький трамвай № 71 (направление Zentralfriedhof 3.Tor). Поэтому в вене о смерти часто говорят так: "Он сел на 71-й". Поблизости заднего входа на кладбище находится станция метро (S-Bahn) Wien Zentralfriedhof, линия S7. Еще одна линия U3 оканчивается почти в 2 км от кладбища (станция Simmering). Далее снова можно пересесть на 71 или 6 трамвай, которые доезжают до третьих ворот Zentralfriedhof 3.Tor. Выйти лучше на второй остановке Zentralfriedhof 2.Tor - это и есть центральный вход.

Просто так ходить по кладбищу, не зная где расположена конкретная могила - дохлый номер, оно огромное. Там есть, конечно, какие-то планы и указатели. Но предварительно поинтересуйтесь, куда вам идти. На сайте есть поиск - переходите на английский, вбиваете фамилию захороненного в форму поиска, затем щелкаете по имени-фамилии в результатах поиска и сайт выдаст вам карту с кружочком в месте, где расположена могила. Карты кладбища также продаются у входа 2. Что-то вроде быстрой оперативной карты

или пятничный пост)

Вена считается одним из самых комфортных для проживания городов мира. Не без основания-тут действительно все продумано и устроено так, чтобы людям было удобно.
А с учетом культового отношения австрийцев (в особенности жителей Вены) к кладбищам, городские власти конечно за этими кладбищами особенно следят. В том смысле, чтобы и добираться до них было удобно, и возможность культурно перекусить была, и чтоб если территория большая, пожилые люди могли на машине проехать, потому что им пешком тяжело идти.

Центральное венское кладбище Zentralfriedhof находится в Зиммеринге, 11-м районе Вены. Это как раз не центр, а самая окраина. А в 1874 году, на момент открытия кладбища, и вовсе был пригород. Собственно именно из за расположения новое кладбище было в народе абсолютно непопулярно. Если, конечно, так можно сказать о кладбище.

в октябре 1874 года "Wiener Zeitung" подытожила мнения горожан: "час езды между развалюхами, пустырями и мужичьем - ради чего?"
Тогда городскими властями был составлен список известных людей для перезахоронения на новом кладбище, а через несколько лет из центра, от Шварценбергплац, на кладбище начал ходить трамвай.

Этот трамвай №71 тоже в какой-то степени венская достопримечательность: сначала это был такой городской общественный катафалк и на нем возили на кладбище гробы. Er hat den 71er genommen (его взял 71-й), говорили венцы об умерших.
Потом трамваем стали пользоваться обычные рассажиры, едущие на кладбище. Вы тоже можете на нем при желании прокатиться._

Сейчас до кладбища очень легко добраться даже не имея машины, трамвай, S-bahn, и от станции метро курсирует специальный кладбищенский автобус.
а по самому кладбищу можно проехаться на фиакре

Zentralfriedhof - это город в городе: мертвых тут почти в два раза больше, чем живых жителей Вены.

в австрийских кладбищах нет ничего печального и тем более страшного, а уж Центральное кладбище и кладбище св.Марка давно превратились в парк отдыха горожан. Кто-то нашел тут вечный покой, а кто-то приезжает просто отдохнуть.
Мне нравится отношение австрийцев к смерти, да и к жизни тоже - живут легко, не терзаясь поисками неких глубинных смыслов, и после смерти вокруг них остается красота и гармония.

Я кладбища вообще не люблю мягко говоря и ничто кроме печальной жизненной необходимости не заставит меня в это место добровольно сунуться. Даже чья-нибудь историческая могила. Но желание гостя - закон. Особенно если гость музыкант и так хочет посетить могилы Штрауса и Бетховена, что прямо кушать не может.
да, вот кому-то, оказывается, не нужно ни венских дворцов ни венского леса, рвутся обход всех туристических красот на кладбище)

просто понравился памятник

только от вида голубя, живущего в склепе, стало несмого не по себе. То есть я знаю конечно, что у голубя есть там свои входы-выходы, но все равно такая грустная картинка...

Венское центральное кладбище действительно больше похоже на огромный (в несколько трамвайных остановок) парк. Белки, куницы, косули, огромное количество птиц. Красиво, немного грустно, но без надрыва. Да и сама грусть легкая, кружевная, как эти тени

Кладбище мультиконфессионное, слева от входа - православная часть. Самая неухоженная наверное, но и захоронения тут в основном старые.
мы там долго ходили, и в задумчивости пропустили даже время закрытия, проишлось идти через запасной выход)

немного информации Для желающих приехать на кладбище:

Адрес Simmeringer Hauptstr. 234
- вам нужно ко входу №2. На входе можете взять бесплатную карту, чтобы не заблудиться
- знаменитые музыканты - участок 32А, рядом с центральным входом
- добраться до кладбища можно или на 71-м трамвае от площади Шварценбергплац, или на метро до станции Simmering, и дальше на трамвае.
- время работы: с ноября по февраль 8-17
март и октябрь 7-18, апрель, сентябрь 7-19, с 1 мая по 31 августа 7-20

Расположение кладбища не соответствует его названию. Оно находится в южной части города, в районе Зиммеринг, который еще застраивается, а первоначально вообще находился за городской чертой.

Оно остаётся крупнейшим кладбищем в Вене и продолжает играть центральную роль, так как затраты на погребение здесь значительно ниже, чем на других кладбищах.

Зиммерлингская главная улица, важная магистраль района, ведёт прямо к Центральному кладбищу и тем самым вносит существенный вклад в его доступность.

Хотя кладбище расположено между интенсивными улицами и скоростной железной дорогой, оно остается единственным сооружением и обширной территорией, которая не тронута существенным транспортным шумом. Единственное, что наносит вред кладбищенскому покою - это воздушный коридор, расположенный над Центральным кладбищем, который ведёт к расположенному в юго-восточной Вене .

Транспорт на кладбище

Центральное кладбище из-за своего размера имеет большие по протяжённости дороги. По всем основным из них ежедневно осуществляется автомобильное сообщение. Максимальная разрешённая скорость здесь составляет 20 км/ч, что предусмотрено правилами уличного движения. Только 1 ноября (Собор всех святых) въезд не возможен, так как в этот день существует большой риск крупного транспортного затора. Лица имеющие свидетельство об инвалидности имеют право (начиная с 2001 года) организованно приезжать на праздник.

Для доставки людей, не имеющих собственного автомобиля, на кладбище с 1971 года используется специальный автобус. Он ежедневно каждые полчаса повторяет свой маршрут по кольцевой дороге, проходящей через большую часть кладбища, и только на праздник всех святых он не курсирует.

Ежегодно около 60 тысяч приезжих пользуются транспортом, который предоставляет частное автобусное предприятие Dr. Richard. Начиная со 2 ноября 2004 года, предприятие получает дотации от города Вены от 34 тысяч евро в год, с тех пор как оно вступило в транспортную организацию Восточный регион (нем. Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) ). Для проезда посетителю нужно приобрести проездной билет VOR, кроме того можно оплатить на месте.

Транспортная линия кладбища изначально называлась 11 линия (нем. Linie 11 ), но с введением поезда, для избежания путаницы в названиях с VOR-Linie 11 , кольцевая дорога кладбища была переименована в 106 линию (нем. Linie 106 ).

Трамвай № 71

Ко входу в Центральное кладбище от площади курсирует традиционный трамвай № 71 (нем. Straßenbahnlinie 71 ). Он составляет неотъемлемую часть многочисленных анекдотов или песен о последнем пути жителей Вены. Так, на похоронах можно услышать обиходное: «Он сел на 71-й» (нем. Er hat den 71er genommen ).

В 1901 году ведущая к Центральному кладбищу «Зиммерлингская лошадиная дорога» заменена на электрический трамвай, который с 1907 года имеет номер линии «71». В 1918 году впервые линия 71-го отделилась от уличной дороги. В это время часто ходил ночной транспорт с трупами для захоронения на Центральное кладбище, погибших от испанки, и из-за их большого числа лошадей часто не хватало. В 1942 Венский трамвай приобрел более 3 собственных машин для транспортировки трупов. После окончания войны от этого вида транспортировки умерших окончательно отказались.

Сегодня 71-й так же часто используется для передвижения, так как служит прямым подъездным путём к Центральному кладбищу. Поблизости заднего входа на кладбище находится станция венского S-Bahn’а, которая называется Wien Zentralfriedhof , линия S7. Посетители кладбища ею пользуются сравнительно редко. Линия U3 венского метрополитена оканчивается почти в 2 км от кладбища (продление ранее не планировалось), этот «последний метр» восполняет 71-й вместе с трамвайным маршрутом № 6, который доезжает с 2000 года до третьих ворот. К празднику всех святых, когда 300 тысяч посетителей начинают штурмовать Центральное кладбище, интервалы движения на 71 линии сильно сокращаются. В этот день сообщение, вплоть до открытия станции метро Зиммерлинг в 2000 году, называлось 35 линией праздника всех святых (нем. Allerheiligen-Linie 35 ).

Президентский склеп и государственные погребения

В церкви св. Карла Борромео находится президентский склеп, где, начиная с 1951 года, с почестями хоронят австрийских президентов Второй республики. По состоянию на июнь 2007 года здесь захоронены:

Очень низкое строение склепа, сооружённого в 1951 году, не даёт ему роскошного внешнего вида, что обосновано тем, что заданный архитектором размер склепа не должен портить вид церкви св. Карла. Склеп сохранял первоначальный облик только до 1950 года, когда умер Карл Реннер, то был сооружён каменный саркофаг с его именем в центре. Имена же остальных президентов добавляли на памятную доску. Супруги президентов так же могут быть захоронены в склепе, но для это требуется согласие президентской канцелярии. Здесь были захоронены Хильда Шерф (ум. 1956), Алоизия Реннер (ум. 1963), Маргарита Йонас (ум. 1976) и Херма Кирхшлегер (ум. 2009); президент Кёрнер не был женат.

Государственные погребения организуются и оплачиваются и предусмотрены для президентов, канцлеров, а также президентов национального совета. Есть случаи, когда выделялось место для персон, до смерти занимавших так же некоторые должности.

До сих пор государственную могилу получили президенты Карл Реннер, Теодор Кёрнер, Адольф Шерф, Франц Йонас и Томас Клестиль. Рудольф Кирхшлегер и Курт Вальдхайм получили государственную могилу, и, кроме того, согласно завещанию, было так же публичное установление гроба для прощания в е.

Так же государственные могилы получили канцлеры Леопольд Фигль, Юлиус Рааб, Альфонс Горбах, Бруно Крайский и Фред Зиновац. Йозеф Клаус напротив в завещании указал, чтобы его похоронили в узком семейном кругу.

Последний президент времен национал-социалистического периода, Вильгельм Миклас, умерший в 1956 году, был похоронен на Дёблингском кладбище.

Почётные и почётные посвящённые могилы

В 1885 году, с первыми захоронениями на этом месте, увеличивалась привлекательность кладбища для погребения знаменитых умерших. Сегодня одним из чаще всего посещаемых туристами памятников является надгробие Вольфганга Моцарта, хотя это всего лишь памятник, так как захоронен Моцарт был на . В настоящий момент на Центральном кладбище более 350 почётных могил и более 600 почётных посвящённых могил.

Почётные могилы (некоторые)

Почётные посвященные могилы (некоторые)

Первая любовь, коллеги, судьба

(отрывок)

Бетховен есть высшая, кульминационная точка в сфере музыки- ищущий, мятежный, волевой!

Ludwig van Beethoven (15.12.1770 Bonn - 26.03.1827 Vienna)

О Людвиге ван Бетховене написано много, очень много. Он это заслужил. Я же коснусь лишь некоторых моментов взаимоотношений Бетховена и евреев. Начну с краткой энциклопедической справки об атмосфере, сложившейся в Германии в отношении евреев ко времени жизни Бетховена.
Евреи впервые появились в Германии вместе с римскими легионерами, но данные о постоянных еврейских поселениях вдоль Рейна имеются лишь с 10-го века. До первого крестового похода в 1096 г. евреи Германии не подвергались преследованиям, пользовались правововым покровительством императоров и епископов, имели льготы. Духовными центрами являлись иешивы, в которых выросли всемирно известные ученые (Гершом бен Иехуда, Раши и др.).
Преследования и массовые убийства евреев начались с первого крестового похода и известны как гзерот татнав (תתנ»ו, т.е. резня 4856 г. по еврейскому летоисчислению), о которых сложены специальные молитвы, читаемые до сих пор. Некоторые евреи вынуждены были креститься, многие предпочли мученическую смерть - киддуш-ха-Шем . Последовавшие экономические ограничения и запрет христианам заниматься ростовщичеством сделали это занятие одной из главных профессий евреев Германии, что усилило ненависть к ним. Участились случаи физической расправы над евреями, а во время погрома в Вюрцбурге (1147 г.) против них было впервые выдвинуто обвинение в ритуальном убийстве.

Некоторую защиту оказывали власти (с оплатой за покровительство и охрану). Но происходила и консолидация еврейских общин и упрочение устоев их жизни — в городах евреи обособлялись в замкнутых кварталах. Периодически банды «юденшлегеров» («убийц евреев») учиняли погромы (резня во время «черной смерти» в 1348-50 гг подвергла разрушению 300 общин).
Но жизнь продолжалась. В условиях погромов и гонений выдающиеся талмудисты приспособливали нормы Талмуда к условиям жизни, страдания запечатлевались в «слихот, кинот» (элегиях), летописях. Гуманизм и Реформация не улучшили положение, так как надежды на обращение евреев в христианство не оправдались.

Эпоха абсолютизма внесла положительные изменения в положение евреев тем, что правители начали извлекать пользу из их коммерческих и банковских способностей, умения устанавливать деловые связи, рационального и прибыльного использования средств… Предоставление евреям права на инициативы и доступ к капиталу ослабляло общинную автономию и значение раввинов, но способствовало их приобщению к более развитой светской культуре, к просвещению («Хаскале»). Естественно, что в таких условиях должен был появиться и духовный деятель нового типа. Им стал еврейско-немецкий философ Моше (Мозес) Мендельсон (1729-1786). Такова была история евреев Германии, которую Бетховен познал через свое окружение и из разных источников.

Моше (Мозес) Мендельсон (1729-1786)

Ему было 16 лет, когда Мозес Мендельсон умер, и евреи Германии представляли уже две различные массы. Одна — религиозная, в большинстве «ортодоксальная», бескомпромиссно исповедующая старинные устои, но с уже отделившимися «консервативной» и «реформистской» ветвями; другая — светская (сторонники «Хаскалы»), которая обогатила мировую культуру, науку огромными ценностями. История евреев Австрии была абсолютно идентична германской: всевозможные ограничения, погромы, изгнания и, наконец, «еврейское просвещение» на почве и на фоне европейской цивилизации.

Рыночная площадь в Вене.

Гравюра С. Клейнера

22 года продолжалась «германская увертюра к жизненной симфонии Бетховена». В ней отразилась драма нищенской его семьи, забота любимой матери-прислуги, умершей от туберкулеза, когда ему едва исполнилось 17 лет, жестокость беспробудного пьянства отца, безжалостно эксплуатировавшего музыкальный талант мальчика с четырехлетнего возраста, заботы о двух младших братьях… Последующие «части своей жизненной симфонии» Бетховен написал уже в музыкальной столице Европы - Вене, куда он переехал в 1792 году. Там, в Вене, сформировался величайший композитор всех времен, по энциклопедическому определению — «последний классик и первый романтик» Бетховен, к которому всеобщая мировая слава пришла уже после смерти. Здесь он поднял симфонию на высочайшую вершину, присовокупив к Девятой симфонии хоровую партию, уже будучи абсолютно глухим. Здесь он умер в нищете…Там же, в Вене, он похоронен.

Могила Бетховена на центральном кладбище Вены

Первая любовь Бетховена

Бетховен в 30-летнем возрасте

В год переезда в Вену Бетховен испытал то чувство, которое отпущено человеку лишь один-единственный раз, чувство, перед которым отступает всё остальное — чувство любви. По некоторым свидетельствам, 22-летний Бетховен встретил в 1792 году 18-летнюю Рахиль. Девушка отличалась необыкновенной красотой, обладала при этом редким умом и была блестяще образованна.

О взаимных чувствах и счастливом начале романа говорят их первые письма. После отъезда из Вены 8 мая 1792 г. Бетховен пишет возлюбленной: «Доколе ещё мой грустный взор будет искать понапрасну твой образ? Солнце светит мне лишь только тогда, когда ты со мной. Без тебя же оно гаснет, где бы я ни находился. Я удручён разлукой, чувствую себя покинутым и одиноким».
Ответ Рахили, помеченный 11 мая, полон тёплых и нежных слов: «Я во власти галлюцинаций! Мои глаза видят твой сладкий образ, но рука не осязает его. Высокие холмы разделяют нас. Наше счастье омрачено расстоянием. Приходится покоряться участи».
Не выдержав разлуки, Бетховен уже 19 мая возвращается в Вену, чтобы встретиться с Рахилью. Признаваясь ей в своих глубоких чувствах, он предлагает ей выйти за него замуж, а в случае несогласия родителей — уехать с ним тайно. И тогда Рахиль сообщила ему то, чего он до сих пор не знал: она — еврейка.

Поражённый этим сообщением, Бетховен вновь уезжает из Вены. Но уже спустя несколько дней он пишет Рахили и предлагает отказаться от еврейства…
«Не упрекай меня!.. Я не в силах расстаться с тобой, хотя ты и еврейка. Святому писанию известны имена героев твоего народа. Оно повествует нам об их подвигах. Рахиль, любовь моя, никто не жалеет народ твой, и наши священники беспрестанно поносят его прошлое».

Ответ Рахили не заставил себя ждать. Он помечен 28 мая 1792 года:
«Я пишу Вам в последний раз. Вы оскорбляете мой народ. Страдания наших предков стяжали благословение Неба для их потомков. Ни один народ не отличается такой стойкостью, как Израиль. То, что гений этого народа создал в течение веков своими силами, вы обратили в свою пользу, вы — пришедшие позже и не воздавшие ему за его наследие ни почестей, ни простой благодарности. На хрупком судёнышке мы переносили самые ужасные бури и оглядываемся на прошлое наше с глубоким благоговением. Когда я наблюдаю черты моего отца, мне кажется, я вижу пред собой великие образы нашего народа. Ваш народ, преисполненный самыми злыми чувствами, умерщвлял лучших представителей во Израиле. Они умирали в муках, преследуемые палачами и убийцами. Когда-нибудь, через много лет, ваши потомки поймут свою несправедливость и отпустят на свободу искалеченную жизнь Израиля. В вашей среде не найдётся ни одного, вплоть до ваших священников, который не обесчестил бы себя ложью. Но, уважая наиболее достойных во Израиле, они хотели обратить их в свою веру. Некоторые из наших склонились пред власть имущими, приобретя их милость, но вместе с тем и презрение своего народа, который отрёкся от них навсегда. Оставьте меня, милый иноверец! Оставьте меня, я умоляю Вас! Не преследуйте меня Вашей любовью. Быть может, предчувствие слабости моей и страх этого заставляют меня умолять Вас — оставьте меня. О Б-же! Что было бы, если бы отец мой знал про это… Сжальтесь надо мною и не губите мою бедную жизнь!..».

Такое письмо не могло никого оставить равнодушным. Не устоял и Бетховен. 3 июня он в последний раз написал:
«Рахиль, прекрасная моя! Какие дети мы ещё с тобой! Прощай, прощай! Мы не суждены друг другу. Но запомни мои последние слова: твоё сердце страждет, и ты можешь быть достаточно мужественной, чтобы победить недуг».
И Рахиль проявила свое мужество: она осталась верной своему народу. Дальнейшая жизнь неоднократно убеждала Бетховена, что не только его единоверцы чтут принципы нравственности и обладают благородным сердцем. Спустя долгие годы в 1811 году почти оглохший Бетховен оказался в Теплице, известном чешском бальнеологическом курорте, где собирались знаменитые немецкие ученые и писатели. Жила там и некая Рахель Левина. Ее муж, поэт Варнхаген отмечал, «что Бетховен отказывался играть для отдыхающей богатой публики. Исключение он делал для нежной и поэтической Рахели. Во время одиноких прогулок Бетховен несколько раз встречал Рахель и был поражен выражением ее лица, напомнившим ему иные черты, дорогие его сердцу».
Не воскресала ли перед композитором пора молодости и связанный с ней образ прекрасной Рахили Левенштейн? После страстной влюбленности в Рахиль Левенштейн Бетховен никогда не женился. Более того, существует мнение, что он умер, так и не познав близости с женщиной.

Тобяш Давидович Купервейс, пианист и музыковед, еврей из Варшавы, проживающий ныне в Москве и преподающий там в Еврейском университете, на основе глубоких исторических исследований поведал об истории еврейской музыки, начиная от Исхода из Египта; о музыкантах времен царя Соломона (левитах); о современной еврейской музыке; о старинных музыкальных инструментах; о любви Бетховена к еврейской девушке Рахили; о музыкантах еврейского гетто в Варшаве (он сам был узником гетто). Все это он описал в своей автобиографической книге «Путешествие Вениамина IV».

Ромен Роллан «Жизнь Бетховена»(1903 г.)

Удивительно, что все биографы великого композитора и гражданина Бетховена (в том числе наиболее выдающиеся из них Ромен Роллан и Эдуард Эррио в своих книгах «Жизнь Бетховена»), описав другие его увлечения, пропустили такую его любовь, которой в дальнейшем не суждено было повториться. Лишь упомянутые письма Рахили и Людвига сохранили память об их первозданном чувстве, которым они предпочли пожертвовать во имя своей верности нравственным принципам.

Бетховен и еврейская литургия

Существует мнение, что воспоминание об этих давних романтических переживаниях молодости побудили Бетховена через много лет включить мелодию «Кол нидрей» в свой квартет (опус 131). Многие композиторы, в том числе и Бетховен, приходили в синагогу в Йом Кипур (Судный день), чтобы послушать этот знаменитый литургический гимн. Кстати, Лев Толстой назвал молитву «Кол нидрей» самой печальной и возвышенной мелодией из всех, что ему приходилось слышать. «Кол нидрей» (ивр. כָּל נִדְרֵי‎, букв. «Все обеты») — молитва покаяния, читаемая в синагоге в начале вечерней службы Йом Кипур. Называется она так по первым двум словам, которыми она начинается: «Все обеты, зароки, клятвы, заклятия, запреты, обещания с наложением на себя кары и разновидности их, которые мы наложили на себя … — во всех них я раскаиваюсь. Да будут все они отменены, прощены, уничтожены, полностью упразднены, необязывающи и недействительны. Обеты наши да не будут обетами, зароки - зароками, клятвы - клятвами».

American String Quartet, Beethoven op.131.

Live at Tel Aviv Museum, January 2013

Но кроме включения мелодии «Кол нидрей» в свой квартет (опус 131), Бетховен внес весомый вклад и в формирование еврейской литургической музыки в целом. Общеизвестна мелодия Псалома 86 7: «Нет подобного тебе среди богов, Господи, и нет деяний, подобных твоим» (אין-כמוך באלהים אדוני ואין (כמעשיך. Но редко кто знает, что эта мелодия была сочинена одним из наиболее влиятельных композиторов синагогальной музыки - Соломоном Зульцером (1804-1890).

Соломон Зульцер (1804-1890)

Одним из учителей музыки Зульцера был знаменитый Игнац фон Сейфрид (Ignaz von Seyfried,), который и приблизил своего друга Бетховена к специфике еврейской литургии. В 1826 году Зульцер получил приглашение быть кантором Венской хоральной синагоги на улице Сейтенштет и оставался им на протяжении сорока пяти лет. Он был первым кантором, который ввел правила классической гармонии в традиционные синагогальные мелодии. Его по праву называют «отцом современного канторского пения»-хазанута.

Прилетели мы в Вену из Гамбурга 15 ноября быстро и довольно рано. Сразу сказав девчонкам, что гулять буду одна, я покинула их, еще не доезжая до центра: вышла на остановке S-бана под названием «Центральное кладбище » (Zentralfriedhof ). Хотела туда попасть не только потому, что прочитала, что там присутствует стиль модерн, и не только потому, что там похоронено много известных людей, в том числе композиторов, но и потому, что в свое время на австрийских семинарах мы пели чудесную, юморную такую (да-да!) песню (в припеве было что-то типа: «Да здравствует Центральное кладбище и все его мертвецы»; но песня, поверьте, действительно веселая).

В свое время это было крупнейшее кладбище Европы. Но сегодня, как вы знаете, его обогнало гамбургское. Но это по площади, а вот по количеству захоронений (около 3 миллионов) венское всё же лидирует. По площади оно, знаете, тоже немаленькое, но с гамбургским, конечно, не сравнить (хотя и здесь по кладбищу курсирует автобус).

Уже издалека видна выстроенная в стиле модерн/югендштиль церковь (1908-10 гг.) католического святого Карло Борромео, также называемая церковью памяти Карла Люгера, бывшего бургомистром Вены на рубеже веков и похороненного в этой церкви (Dr. Karl Lueger Gedächtnis Kirche) (неоднозначная фигура, некоторые считают его предшественником нацистов).

Внутри церковь тоже оформлена в стиле модерн, что смотрится довольно необычно. Я бы даже сказал, несколько по-светски:

Очень понравились люстры:

Великолепный синий купол, который был сильно разрушен во время войны и впоследствии восстановлен:

Витражи здесь довольно современные, я бы не сказала, что это югендштиль, но всё равно интересно:

И, наконец, алтарь:

Это одно из наиболее знаменательных зданий в стиле австрийского модерна . Оно образует центр клабища, от которого как бы лучами расходятся во все стороны аллеи. Церковь была спроектирована учеником Отто Вагнера, Максом Хегеле (Max Hegele). Ему же принадлежит главный портал кладбища:

Что касается почетных захоронений, то стоит упомянуть, прежде всего, могилу Бетховена . Выполнена она в строгом классическом стиле и, пожалуй, понравилась мне больше всех.

Брамс , который так активно работал в и которого там так ценят, оказывается, похоронен здесь же, на венском Центральном кладбище:

Здесь же рядом находятся могилы Шуберта и Штрауса-сына (а немного поодаль - и Штрауса-отца):

Вот могила Хуго Вольфа, австрийского композитора и музыкального критика:

А вот памятник Моцарту (само место его захоронения неизвестно, так как он был похоронен в общей могиле, тоже в Вене, на кладбище св. Марка):

Еще я полюбовалась на очень красивые, хотя и довольно обшарпанные и отчаянно требующие ремонта галереи со старинными надгробными памятниками: